Описания процесса, нюансов и итога того, что большинство людей делать бы никогда не стали, сходив и купив себе ксеноновый фонарь.
Помните совсем этого фонаря ? Я еще в конце написал такую фразу "Единственный смысл покупки - переделка под менее прожорливый источник света или ксеноновую лампу (это для гурманов). В противном случае - бессмысленная покупка.". Так вот, не скажу о себе, что гурман. Но переделка планировалась уже довольно давно. Был в наличии и фонарь, и желание со смыслом и даже найденный в гараже блок розжига. Не хватало малость - лампы. И вот получилось так, что я наконец-то купил недостающее звено в этой не хитрой цепи.
Что ж. Про затраты в конце, а пока - про то что было и как все это скомпоновалось вместе... ну и результат есесьно.
Про железо
Понадобятся:
фонарь (можно и без него, в руках все таскать)
блок розжига
пачка проводов (взял от компьютерного БП)
паяльник (не скручивать же изолентой)
монтажные колодки
лампа H3 (теплоту на выбор)
... остальное по ходу пьесы. Я перечислил основное.
Значит так, фонарь мы уже обсуждали по ссылке сверху, займемся блоком розжига. Найденный в гараже идентифицировать не удалось. Классический металлический корпус, с крышками по обеим сторонам (сверху и снизу), крепящихся на 4 винтах под шестигранник каждый. С одного из торцов - 2 высоковольтных провода к лампе и разъем для питания. Размеры блока не сильно больше посадочного места в фонаре, поэтому блок решено было разобрать и избавить от корпуса. Развинтив, не без труда, этот пыльный кусок инженерной мысли, я был слегка удивлен. Дело в том, что все внутренности залиты герметиком, похожим чем-то на резину. Соответственно это: а) мешало идентификации блока, б) мешало снятию корпуса, и в) затрудняло визуальную ревизию состояния, вдруг там что-то погорело.
Решено было отдирать этот герметик и высвобождать плату. Как позже было прочитано в сети, заливают для герметизации и защиты от замыкания на корпус. Напряжение то во время запуска лампы от 20 до 30 киловольт. Это во время работы около 80-ти вольт всего. Сорри, отвлекся. Сдирается эта дрянь довольно легко, надо только помнить, что под "резиной" компоненты различных типов и конфигурации, так что повредить их можно запросто.
Не зря, кстати, отдирал это безобразие, одно из крепежных отверстий на плате использовалось по назначению, оттуда был вывернут шуруп ! После очистки насколько это было возможно, я разрезал корпус с одной стороны (возле двух транзисторов, привернутых к корпусу являющимся для них радиатором). Варварски разрушил основания входных/выходных разъемов и отделил железку от "резинки". Одну из боковин, та, что являлась радиатором, я оставил. Где-то на плате было написано HID35-4. Ага, вот значит кто ты такой. Это не конкретная модель какой-то фирмы, нет. Это просто тип устройства. Быстренько были выужены ТТХ:
U пит. - 9в-16в, 18в-30в, 9в-32в
U ном. - 13.2в
I ном. - 3.2А
I макс. - 5.5А
I холодного старта при U пит. = 13.2в - 6.5А
P вых. - 35Вт
Т раб. - -40 - +105 гр.ц.
Характеристики не точные, кстати. Разнятся от производителя к производителю. У меня, например, при первом испытании пусканулся без проблем и с 6 вольт (минимальный порог для этого класса устройств). Ладно, не важно. 12 вольт будущего питания естественно входят в диапазон его работы и самое главное мощность известна - 35 ватт.
Так, давайте теперь про лампу я пару слов скажу.
Лампа ксеноновая Sho-me H3 4300K. Температуру света можете выбирать любую, я не люблю фиолетовый свет фар или фонаря (8000К). Встает на место родной как влитая, а за счет того, что цоколь лампы чуть шире и площадка опорная на нем чуть выше, штатной пружиной прижимается намертво. Фотографию забыл сделать, но там ничего сложного - разогнуть пружину и отверстие ее защелкивания, иначе не поставите. В процессе монтажа и до самой сборки, кроме контрольных тестов, лампа все время находилась в защитной колпачке из вспениной субстанции (не помню, как называется, а врать не хочется). Ну, это вроде все знаю, что лампы подобного класса, да и галогенки тоже, руками брать за стекло нельзя. Быстро сдохнут. Но если уж хватанулись, обезжирить спиртом или чем еще, что б без оставления посторонних налетов.
Ну что, перейдем к самому процессу сборки ?
Про процесс
Разобрав фонарь, откладываем кольцо, стекло и отражатель с лампой куда подальше, понадобятся не скоро. А проверить блок с лампой можно и без них. Вытаскиваем крепежную перегородку. Сверху, в ее углублении, блок не встанет ни за какие коврижки, так что будем мучать пространство за ней. Если вспомнить обзор, то там на последних снимках было видно, что аккумуляторы снизу закрыты стаканом. Вот от него мы и избавимся, чтобы выкроить место под блок розжига.
Выбросив стакан, и прикинув блок по месту, я решил сразу у перегородки все дополнительные переборки, чтоб поставить блок максимально вплотную к стене переборки. Поэтому на следующих снимках видно, что было до и что после. Но вспомнив в процессе о том, что транзисторы на радиаторе в процессе работы будут греться, поставил блок на металлических ножках-проставках. Их длина оказалась такой, что срезать все лишние перегородки было бессмысленно. Ладно, будет задел на будущее (об этом в конце статьи).
Как крепить блок и выводить высоковольтные провода на ту сторону, думаю ясно. Если что - на снимках все это видно.
Еще один кадр, который я просто забыл сделать. Теперь аккумуляторы почти никак не зафиксированы в корпусе и вольны перемещаться по его продольной оси. Решение в голову пришло само. Пластина перегородки крепится на 4 саморезах. 2 от центральной оси подальше, 2 поближе. Те, что поближе - будем использовать. Необходимо взять 2 заглушки от системного блока, которые закрывают сзади отверстия для карт расширения, и согнуть их практически буквой "L", чуть оттопырив нижнюю линию буквы вниз, для создания как бы пружинного упора. Сгибать нужно так, чтобы лапка крепления каждой заглушки четко становилась на свое новое посадочное место под саморез. Будите делать - сразу поймете. Не будет понятно - так уж и быть, раскручу и сфотографирую. По контуру акк можно зафиксировать штатной лентой, но я ее за каким-то чертом оторвал, и пришлось стягивать их стяжками. На собачках стяжек акк и держатся в распор. Причем очень и очень не плохо !
Так, акк закрепили. Переходим к электрике.
Не знаю, какой блок у вас, и не знаю какой у меня 😄, но питание у него осуществляется по верхней ноге разъема "+", по нижней - "-". Это можно выяснить по маркировке или разводке платы, если вы ее отчищали от герметика, либо, прозвонив... на крайний случай, выяснив по модели блока в сети. Разъем выпаиваем, и впаиваем на его место провода. Имейте в виду, при всех работах по электрике с фонарем, что токи там не слабые (тот же пуск - 6.5А * 12в = 78 ватт)... так что сечение подбирайте соответствующее.
Провода впаяны, блок смонтирован. Перекомутируем аккумуляторы с параллельного подключения в последовательное. Тут, думаю, все ясно и так.
Поскольку разъем зарядки у моего фонаря был изначально какой-то изуродованный - я выкинул всю прежнюю электрику и переделал ее под 12 вольтовою. Поставил герметичный разъем на входе в корпус (2 контактный), заменил выключатель на переключатель, чтобы исключить вероятность включения фонаря с подключенной зарядкой (работает просто - либо то, либо то), а то пожжем все что можно. Ну и плюс заменил диод на сборку из 2 параллельно включенных 2Д212А (все мощные, куда делись как назло, а спарены на всякий случай, чтобы перекрыть максимальный ток диода этой марки в 1А). Будет время или потребность - схему нарисую и прикреплю к статье.
Вообще дело Ваше, переделывать фонарь под 12 вольтовою работу или нет. Мной двигало 2 мотива. 1) зарядка от авто. 2) в перспективе установка вместо 2 х 6в 4Ач, одного акк 12в х 7Ач.
дальше ко всем элементам были подпаяны провода и скомутированы с помощью монтажных колодок, чтоб в полевых условиях случись что, можно было как-то восстановить работу фонаря. Да и удобнее менять что-то.
Помните, во время сборки схемы, отключите питание выключателем, иначе от блока розжига получите по рукам. Вообще у них от всего этого стоит защита, но раз в год и палка стреляет.
Лампу я подключал уже самой последней.
Про результат
Ох, расписался я что-то тут, но о результатах не сообщить не могу.
Ток холодного старта, как было замерено мультиметром, начал расти от запуска лампы с 5.7А до почти 7А (пока лампа выходила на рабочий режим), потом опустился и застабилизировался на 5.6А. Я рассчитывал на то, что рабочий ток будет около 4А, так что несколько огорчился, потому что акк сядут быстро, но не так быстро как с родной 100 ваттной лампой (да и светила та отвратно).
Поток яркий. Счастья полные штаны. Все жду ночи, чтоб проверить в тех условиях, в которых фонарь и эксплуатируется.
И 30-ти секундное видео
Про планы
- Как говорил выше, установка более емкого акк. По прикидкам размеров акк, блок розжига придется поднять и упереть в перегородку. Места тютелька в тютельку.
- Испытания покажут причины, следствия и прочие нюансы работы, а так же экономичные показатели. Постараюсь снизить ток рабочего режима (если возможно конечно)
Про цены
Фонарь - ~1200 ру на август прошлого года (у меня бесплатно)
Комплект ксенона - китайский 2.000 ру за 2 блока + 2 лампы
Лампа отдельно - 460 ру
Блок отдельно - не знаю (у меня бесплатно)
Такие вот дела. Спасибо за внимание, авось кому пригодится.
UPDATE
